Fillarikeskustelu.com

Kirjoitettu 20. Toukokuuta20. Touko

Nojoo, laitetaas kuvapainotteista rapsaa tähän, kun täällä muitakin napamiehiä, jos vaikka innostaisi sielläkin huoltohommiin.

Aloitetaan operaatio vaijerin irrotuksella.
Kuoren irrotus tuosta pidikkeestä ei juurikaan tuo apuja, eikä sitä saa siitä irti, ennen kuin irrottaa koko pyörän.
Vaijeri tulee tuolta haarukasta ulos, eikä se juurikaan liiku siitä muuta kuin hiukan ylös ja alas pyörää nostamalla.
Vaijerin irrotus siis suoraan sieltä vaihteen siirtäjästä.
Mutta, eka ylläri tuli, kun otin pihdeillä nippelin mutterista kiertääkseni nippeliä sen 90 astetta vaijerin irrottamiseksi, niin ainoastaan kiristysruuvi kiertyi, oli siis jäänyt tehtaalla kirimättä! Onneksi ei sentään ollut luistanut tuosta tuosta ajossa läpi, karvaperseisen päättämättömän vaijerin takaisin ujuttaminen nippelin reiästä olisi ollut sula mahdottomuus.

Siinä vetopuolen napa, vetopuolella sininen ja jarrupuolella vihreä speisseri.
Vaihteensiirtomekanismi lähtee tuosta lukitusrengasta kiertämällä vastapäivään, sama konstruktio kuin jo aikojen alusta, itselle kuitenkin uusi. Lukitus on kohillaan kun lukitusrenkaan vipu ja osoittaa samaan suuntaan tuon vaijerikuoren kiinnitysarmi.

Kuvassa lukitusrengas otettu pois ja vaihteensiirtomekanismi nostettu pois paikoiltaan. Kuvassa nurinperin.
Huomaa tuo kartiomutterin lukkomutterin haittapinta, että tulee oikein päin

Seuraavaksi hihnapyörän lukkorenkaan irrotus, sitä ennen sen päällä oleva pölykapseli, ilmeisesti vaihteensiirtäjän liukupinta. Lähtee helposti, teräväkärkisellä pikku ruukaarilla alta päin avittamalla.
Tämän jälkeen tuo korvaton lukkorengas, joka lähtee helposti pikku ruukkarilla kolosta kampeamalla.

Seuraavaksi hihnapyörän irrotus. On noiden väkästensä varassa pienessä puristuksessa.
Jossain opastetaan, että ruukkarilla taivutellaan hieman ulos ja nostetaan pois, mutta lähtihän tuo tuosta pienellä nitkusella. Myös takaisinlaittoon suositellaan erikoiskalua, mutta en huomannut siihenkään mitään erityistä tarvetta.

Rattaan alta löytyy metallinen kilpi, jonka alla pölykapseliksi nimetty suojarengas, jonka takana suojassa iso kuulalaakeri.
Tässä vaiheessa pölykapselia ei irroteta, jotkut tosin kammenneet sitä ruukkarin kanssa - ja hajottaneet osan.
Tuohon on helpompi konsti.

Seuraavaksi rengas nurin ja siirrytään jarrulevyn irrotukseen. Tämän puolen voi halutessaan hommailla myös ennen vetopuolen purkua.
Pistetään taas mieleen tuo speisserin väri ja jarrulevyn asennussuunta, varoitustarra ulos päin. Tässä oli käytetty jotain valkoista tuolla kierteissä, jokin takuisiin liittyvä merkkiväri? Toisessa pyörässä sellaista ei ollut.

Seuraavaksi jarrulevyn lukkorenkaan irrotus. Jarrulevy tulee poistaa, jotta on pääsy laakerin kartiomutteriin ja sen lukkomutteriin.
Irrotukseen tarvitaan erikoistyökalua TL LR11, niitä on saatavilla Saksasta nettikaupoista n. 13 € hintaan.
Akselin pää tulee työkalusta ulos, joten sen kiertämiseen tarvitaan joko kiintolenkki, tai jakari.
Mutterin momentti on 40 Nm ja lähtee helposti auki. Lukkorenkaan poiston jälkeen jarrulevy nousee helposti pois.

Jarrupuolen laakerin kartiomutteri ja lukkomutteri irrotettuina. Lukkomutterissa tuo kuvan mukainen pinta sitten ulos päin, eli tulee haarukkaa vasten.
Varsin kuivan näköinen laakerihan se siellä.

Seuraavaksi otetaan rengas kainaloon ja irrotetaan sisäyksikkö navasta. Kopautetaan jarrupuolen akselia lattiaa vasten, jolloin iso kuulalaakeri pukkaa sisäyksikköä paikallaan pitelevän pölysuojan irti navasta. Nyt pölysuoja ja isäyksikkö on vapaasti nostettavissa pois,

Pölysuojan putsaus paperipyyhinnällä

Öljykylvyn valmistelu. Öljypurkissa (minulle) uusi korkkisysteemi. Ensin lukituspanta pois, sitten korkin painaminen keskeltä ja klonks - korkkia tyvestä paikoillaan pitelevät alareunan kynnet avautuvat ja korkin voi nostaa pois, öljyn kaato kippoon merkkiviivan kohdalle ja putelin korkki kiinni.
Kiinni päin mentäessä ensin laukaistaan korkin aukiolo painamalla sisältä ulos ja taas klonks ja kynnet painuvat suppuun, laitetaan 2x mukana seurannutta tiivistettä korkin sisään ja painetaan korkki napsahtaen paikoilleen tiukasti paikoilleen. Sitten voi vielä laittaa sen muovirinkulan ympärille varmistukseksi.

Sisäyksikkö kylvyssä, tarttee ensikerralle vielä varmistella, että meni oikein päin tuonne paljuun, mutta hatara muistijälki oli, että näin perin. Tuossa kun olisi nyt jäämässä yksi akselinlaakeri voitelematta. Olisiko se pitänyt myös avata, muistelisin, että ei, mutta täytyy tarkistella ensi kerraksi sekin. Kyseisen laakerin vaihto vaatii kuitenkin erikoistyökalun irti lyömiseksi, mutta ei tietenkään estä voitelua. laakerin kartio-osassa näkyy (huonosti) punainen kohdistusmerkki, jonka tähden en lähtenyt sitä yrittämään tällä kertaa auki, ettei se vitosen suutari pääsisi tekemään sitä kympin vahinkoa.
Ohjeen mukainen kylvetysaika 90 sek, saa toki olla pidempäänkin.

Itse pyörännapa oli varsin kuiva, kuten myös jarrupuolen akselilaakeri.

Rasvat tuubista laakeriin molemmin puolin. Varsin kuivan näköinen kokonaisuutena, nyt ei oikein varmaa tietoa, että kuuluu näin oikeasti olla, vaiko oikein kunnolla mönjässä. Liika on aina liikaa ja varsinkin talviajossa.

Sisäyksikön kylvetyksen jälkeen ohjeistuksen mukaisesti jälleen 90 sek valutusta kylpyammeen päällä.

Sen jälkeen samassa yhteydessä planeettavaihteiston rattaiden, sekä rulla- ja kuulalakereiden rasvaus.

Rasvauksen jälkeen sisäyksikkö takaisin napaan, tarkkuutta tuon ison kuulalaakerin kanssa, voi mennä helposti vinksalleen, mutta silloin ei paketti mene täysin läjään ja tulee kyllä ilmi laakerin kartiomutterin asennuksen yhteydessä.
Ja tältä se näyttää kun on oikein paikoillaan.

Nyt sitten nostetaan pyörä pystyyn ja asennetaan jarrulevypuolen kartiomutteri, katsotaan samalla ja toisella kädellä tukien sisäyksikön ja ison kuulalaakerin pysyminen paikoillaan kunnes kartiomutteri kierretty pohjaan.
Kuvassa kartiomutterin lukkomutteri asennettuna lukkomutterin haitat ylös päin.

Seuraavaksi kiepautetaan taas vetopuoli ylös ja lisää rasvaa isolle kuulalaakerille. Tämä on se yksi reitti kosteudelle navan sisään. Tämän kun muuraa umpeen, aika hyvän suojan antaa tälle kohden.

Siinä onkin sitten jo pölykapseli paikoillaan, kuva näyttää jääneen uupumaan siitä, aikapaljon rasvaa myös sen sisäpintaan ja sitten vain painamalla paikoilleen. Pölykapselin päälle lisäksi suojakilpi.

Seuraavaksi tuo Gates hihnapyörä. Sovitus on houkan tiukka ja kiinnittyy noiden knöölien varaan, jota joustavat asennusvaiheessa. Joutuu hiukan alkuun houkuttelemaan alkuun ja sitten vain kohtisuoraan painaminen paikoilleen.
Asennussuunta on tekstitys ulos päin.

Ja siiten se lukkorengas. Nythän tuo meni paikoilleen tyyliin heittämällä 10-15 sek.
Asetellaan rengas toiselta laidalta aivan sinne pohjaan ja sitten vaan väännetään isolla ruukkarilla se toinen puoli alas minkä menee ja sitten hivutetaan loput paikoilleen. Helppoa kun sen vain osaa. Viimeksi ei ollut käsillä iso ruukkaria, niin meni aika paljon aikaa väkertäessä. Eikä tarvita erikoistyökaluja.
Kuvassa pidätinrengas hivutusta vaille valmis.

Sitten vielä tuo mystinen pölykapseli päälle. Sen tarkoitus voi olla itseasiassa toimia vaihteensiirtäjän laakeripintanatana.

Vaihteen siirtäjän asennus seuraavaksi.
Ensiksi kohdistetaan siirtäjän kolme punaista täplää samaan linjaan.

Seuraavaksi vaihtaja asetellaan napaan siten, että vaihtajan kaksi punaista täplää ja navassa (näkyy tuossa hiukan ylempänä olevassa kuvassa) oleva punainen täplä kohdakkain ja asetellaan vaihtaja navan hammaspyörään, hiukan haetuttaa mutta tarttuu lopulta.

Tämän jälkeen asetellaan lukkorengas, joka kohdistetaan keltaisten täplien kanssa keskenään

ja sitten kierretään n. 15 astetta myötäpäivään.

Sitten vielä sininen speisseri ja hattumutteri ja vetopuoli on valmis

Sitten vielä jarrulevy kiinni 40 Nm, vihreä speisseri ja hattumutteri ja homma oli siinä.
Ei muuta kuin pyörä paikoilleen ja kovaa ajoa.
Huollon yhteydessä katosi vaihteistoa vaivannut takertelu poistui huollon yhteydessä ihan itsellään. Ongelma oli, että vaihteisto jumitta 2 tai 3 vaihteiden kohdalla, eikä vaihtanut isommille. Nyt toimii kevyesti molempiin suuntiin.