soihtu

Jos kiekoissa ei ole mitään vikaa niin miksi vaihtaa ne? Tietysti jos on laakerit paskana niin sitten. Onko ketjut ja pakka missä kunnossa? Ne varmaan menee vaihtoon jos on paljon ajettu pyörä ja sitä ei ole huollettu. Kumejen leveyteen vaikuttaa vanteen sisäleveys. Sitten noissa eri valmistajien ilmoittamissa leveyksissä on paljon heittoa. Pahin esimerkki mitä itse tiedän on maxxis, niiden 2.4" kumi on todellisuudessa lähempänä 2.2". Niistä ei suoraan voi koskaan tietää ellei netistä löydä jonkun käyttäjän mittaustuloksia. Siinäkin täytyy sitten huomioida vanteen leveys, joka usein unohtuu ilmoittaa. Jos tulee isompi tilaus niin suosittelen katsomaan osat Saksasta.

Oisko mahdollista saada kuvia noista tire clearancesta? Erityisesti takaa keskiön vierestä ja sitte jos vaikka todellista mittaa renkaan leveydestä. Itsellä ko pyörä mahdollisesti ostoslistalla, mutta kun ei löydy tietoa minkä levyisen nakin saa alle. Toiveena ois että menis 42mm kumit alle.

No kilometreistä en nyt osaa sanoa, mutta näyttää olevan että yksi ketju menee kesässä ja yks talven aikana maastopyörällä. Gravel grinderissä kuluu hieman nopeammin, koska kilometrejä tulee enemmän mittariin. Tarkistan tuon ketjun kulumisen aina silloin tällöin työkalulla pesujen yhteydessä. Pakan kulumista on hiukan vaikeampi todeta kun ketjun, joten jostakin olen lueskellut että tuo 3 ketjua on ihan hyvä määrä. Jotkut ammattilaiset ilmeisesti ajaa 3 ketjua yhtäaikaa ja vaihtelee aina lenkin jälkeen toisen ketjun. Näin ilmeisesti pakka kuluu tasaisesti ketjujen kanssa. Itse en kyllä millään noin hankalasti viitsi alkaa tuota tekemään.

A ja c. Itse vaihdan aina uuden ketjun kun vaihdan pakan. Kulunut ketju syö uuden pakan nopeasti rikki. Yhdellä pakalla olen yleensä ajanut 3 ketjua. Itse pysyisin sramissa, mutta jos välttämättä haluaa shimanon pakkaa, niin ostaisin silloin myös shimanon ketjun. Kannattaa se ketju ostaa sieltä paremmasta päästä, niin se kestää pidempään ja vaihtaa paremmin. Shimanolta ultegra ja sramilta force (1170).

Sehän nyt vähän tietysti riippuu. Esim sram 1x11 vaihteiston kanssa käy kaikki ristiin, voit käyttää mitä vaihtajaa tahansa minkä liipasimen kanssa tahansa. Shimanon 11 vaihteiseen en ole tutustunut, mutta uskoisin että 1x11 11-40 pakkaiselle toimii medium pituus cagessa. Pitkä on tod näk suunniteltu 2x11 systeemille. Yksi hyvä vaihtoehto (minulla tällä hetkellä dudessa) on 1x10 shimanolta. Siihen kun ostat sunracen 11-42 pakan ja mahdollisesti vielä goatlinkin vaihtajan päähän. Saat aikaan riittävän välityksen. Tämä saattaa olla halpa ratkaisu jos etsit käytettyjä osia, mutta jos uutta palikkaa etsit niin ostasin itse varmaan suoraa sramin 1x11. Yksi asia mikä yleensä ihmisillä menee väärin näissä vaihteistossa on komponenttien valinta. Itse käytän aina parasta mahdollista ketjua (xx1 tai dura-ace/ultegra). Ketju maksaa enemmän, mutta lisähinnalla saat paremman viimeistelyn (toimii vaihtaminen paremmin) ja ruostumatonta terästä (kestävämpi). Toinen asia mihin kiinnitän huomiota on vaihdevipu. Vaihtajan liike on riippuvainen siitä mitä komentoa tulee liipasimelta, eikä siitä mistä materiaalista vaihtaja on tehty. Sitten tärkeä asia myös kasatessa on käyttää laadukasta vaijerinkuorta ja vaijeria. Kuorena käytän itse aina shimanon sp41 ja vaijerina jotakin ruostumatonta, ei tarvitse olla käsitelty teflonilla tms, koska kuoren sisäpinta on käsitelty. Itse pyrin aina käyttämään saman valmistajan ketjua ja pakkaa, jotta vaihtaminen olisi mahd nopeaa. Lyhyesti mitä itse laittaisin: Shimano 1x10 Vaihtaja slx (shadow plus) Vipu xtr (paljon parempi kuin esim xt, pystyy vaihtamaan useamman vaihteen kerralla) Ketju xtr Pakka sunrace 11-42 Sram 1x11 Vaihtaja nx/gx Vipu xo1 tai xx1 ( ero noilla on paino) Ketju xx1 Pakka gx (xd drive) tai nx (shimano vapari)

Kyllähän ne pitäs mennä ristiin. Taitaa olla 1.7mm ja 1.8mm leveitä levyjä, mutta ei ilmeisesti käytännössä ole eroa. Ajan tällä hetkellä formulan jarruilla shimanon levyjä dudessa. Kuitenki jos uusia ostamassa niin ostaisin saman valmistajan levyt. Ne on yleensä testattu yhteensopiviksi ja se taas saattaa vaikuttaa vinkumiseen ja muutenkin toimintaan. Asia erikseen jos haluaa pudottaa painoa, sitten vaan kcnc alle.

Miten itse teen tubeless läskin. Alkuun laitan 5cm leveän teipin liimapinta ylöspäin vanteelle. Tässä vaiheessa kannattaa muutaman kymmenen sentin välein laittaa "tuki" teipit, ettei tämä alusteippi luista kun alkaa vetämään sitä varsinaista teippiä pintaan. Sen jälkeen leveällä gorilla tapella päälle. Gorilla tape kannattaa laittaa sitten tarkasti, aluksi keskeltä alas ja sitten sivuille, näin se teippi ei pingotu siihen kourun päälle, vaan painuu suoraan sinne pohjalle. Teippi kannattaa sitten painella kunnolla paikalleen. Tätä teippiä laittaessa kannattaa myös huomioida kiekon pyörimissuunta, eli teippi silleen päin, ettei litkut pääse renkaan pyöriessä hyppimään reunan alle. Tämän jälkeen rengas päälle ja sisuri paikalleen. Sisurilla on tarkoitus saada teippi kunnolla lopullisesti paikalleen ja venyttää se malliinsa. Eli tässä kohti painetta se 30-40psi kumiin. Kun aloitat tubelesin tekemisen, kannattaa ulkokumi poistaa vain toiselta reunalta, jolloin saat otettua sisurin pois ja tubeless venttiilin sisään. Tämä myös siitä syystä, että toinen puoli on jo valmiiksi vallissa kiinni ja se vanteelle nostaminen helpottuu sitä kautta. Ensimmäisten kuvien vee rubber nousi ihan pelkällä pumpulla vanteelle, mutta viimeisessä kuvassa oleva surlyn lou ei. Kuvassa on tehty panta ilmastointiteipistä, jolla tuota Louta painetaan vannetta vasten ja sitten eikun töhäyttämään painetta sisälle. Parempi vaihtoehto on tietysti joku irtoremmi, jos on sopiva käsillä. Tuossa on sitten kotitekoinen töhäytin. Tuolla systeemillä olen saanut kaikki kumit nousemaan. Eli tommonen sopiva letku, johon on laitettu kiinni vanhasta sisurista venttiili, joka menee pumppuun ja toisessa päässä tommonen venttiili adapteri (pitää silti pitää kiinni kädellä kun päästää paineet renkaaseen). Tuo letku on siis liimattu normaalin limukkapullon korkkiin. Limukkapullot kestävät ainakin 6 baria painetta, joten sitä ilmaa pitäisi olla ihan tarpeeksi. Voin noita letkuja myös myydä, jossa jollakin on tarvetta tommoseen.

Ei mitään. Vielähän tuo Britannia o eu maa.

Ei ole kokemusta näistä hommista. Katsoin vain noita sun läpivientiportteja. Näyttäsivät äkkiseltään olevan semmosia, joista menee vaan vaijeri läpi. Itse jos laittaisin niin vetäsin kyllä vaijerin kuorineen läpi sieltä rungosta. Jos ei ole kunnolla kiinni tommoset kiinnikkeet tai tulee huonosti kulmassa, niin varmasti tulee ongelmia vaihteiden kanssa.

http://soihtu-sammuu.blogspot.fi/ Tuossa on oma pisin reissu jonka olen tehnyt. Ensimmäisissä posteissa käydään läpi tuota varustepuolta. Tosiaan oli itsellä alla silloin ihan normaali kona jake ja toissa kesänä retkipyöränä, Singular Peregrine. En ole kauheasti harrastanut retkiajoa muualla kuin kovalla alustalla, joten en voi kommentoida paljon tuohon soratieajeluun. Sen verran kuitenkin tiedän, että jos jousitusta haluat niin korkeintaan etujousitus. Sitten ehdoton on 28" tai 29er pyörä. Vaihteet: Japanin reissulla huomasin, että tuolla Jakella oli liian jäykkä välitys, olisi ollut huomattavasti kivempi polkea isoja vuoria yli jos ois ollut käytössä maastopakka. Suomessa sillä ei taida olla niin kauheasti merkitystä. Ohjaamo: Käyrät sarvet ovat melko ehottomat, niissä saa useita eri otteita, jolloin selkä ja kädet saavat välillä levätä. Satula on kriittinen, suosittelen brooksin satuloita. Brooksit vaativat vähän enemmän huolenpitoa ja sisäänajoa, mutta kun kerran saat sen kuntoon, niin muuta et enää halua. Sadekelillä vaan pussia päälle, ettei kastu. Jarrut: Mekaaniset levyjarrut, palat kuluvat hitaammin kuin normaali jarruissa. Tehot huomattavasti suuremmat, eivät riko vannetta. Renkaista: Eli käytössä oli 35mm marathon plussat, jotka kestivät 4000km erittäin hyvin. Takarengas alkoi loppu matkassa olemaan melkein sliksi. Pyörällä oli painoa jotain 50kg (varusteet+pyörä) ja ukolla ~100kg. Kovilla painoilla sisäkumeja tappaa enneminkin liian pienet paineet kuin liian kovat. Muutaman kerran meni sisäkumi rikki silleen, että oli venttiilin juureen tullut reikä. Toissa kesänä ajoin Oulusta helsinkiin peregrinellä, jolloin siinä oli 43mm leveät schwalben marathon renkaat, tuntuivat erittäin pehmeiltä ja mukavilta ajaa. Muuta: Yksi ehdoton laite retkipyöräilyssä on PET-pulloteline. Käytännössä itsellä ollut tommonen pulloteline, johon menee 1.5l limukkapullo ja toinen pullo on tarakalla. Tarakka kannattaa sitten valita semmonen low mallinen, jossa laukku tulee alemmaksi kiinni. 28" renkaat ja tarakka tuppaa nostamaan painopisteen melko korkealle ja yleensä tuolla rengaskoolla ei ole vaaraa että laukku maahan osuisi. Itse jos tällä hetkellä alkasin rakentamaan retkipyörää niin ostasin todennäköisesti Surly Orge tai Specialized Awol. Spessun awol expert on ainakin erittäin valmis paketti vaikka vähän pidempäänkin reissuun. Tosin hintaahan sillä sitten on, vaan ei se pyörän kasaaminen nollastakaan halpaa ole. Oulun Specialbikessä on ainakin yksi myyjä joka osaa auttaa noissa retkipyörähommissa erittäin hyvin. Hänellä tuntuu olevan paljon kokemusta noista hommista.

Kammissa säästi 90g, muuta en ole puntaroinut. Keskiössä tuli melkeen saman verran takkiin. Tietysti etuvaihtajasta ja siitä hirvittävästä mötikästä jossa se vaihtaja on kiinni pääsi eroon. Siinä varmasti pari sataa grammaa säästi, mutta pakassa sitten tulikin taas takkiin. En usko että hirveitä yhteensä lähti painoa.

Olen tässä ottanut projektiksi tubeless teippien vaihdon läskistä. Vanhat teipit oli mallia gorilla tape. Ongelmana on vanhojen teippien poisto. Löysin googlesta kaiken maailman ohjeita teipin liimajäämien poistoon. Kokeilin WD40, alkoholia ja jarrulevyjen puhdistusainetta. Mikään ei toiminut. Paras ratkaisu liiman poistoon on vanhojen teippien hidas poistaminen, eli yrittää saada se liima teipin mukana irti. Kun sitä liimaa siihen vanteelle jää, niin liimajäämien poistamiseen parhaaksi ratkaisuksi löysin mekaanisen puhdistuksen ja ilmastointiteipillä tuputtelun. Uusi teippi liimaantuu vanhaan liimaan ja imee sen mukana pois. Jos tätä menetelmää tekee koko paksuun liimaan, niin se ei kunnolla lähtenyt irti vaan piti aluksi mekaanisesti puhdistaa. Alkutilanne Mekaanisen puhdistuksen jälkeen Teippi töpöttelyn jälkeen. Tuohon kuvan pätkään meni aikaa varmaan 30min kun puhdistelin liimat irti.

Asensin tuossa alkuviikosta 1x10 voimansiirron dudeen. Setup: Chris king pf24 keskiö Race Face Affect 24 kammet 170mm perälle Absoluteblack xx1 oval 26t, asennettu nurinpäin Shimano XTR long vaihtaja goatlink välipalikalla Sunrace 11-42 pakka 10 speed En ole vielä testannut käytännössä kun ei ole tubelesshommat valmiina, mutta hyvin tuntuu vaihteet vaihtuvan ja onnistuu isoimmalla rattaalla taaksepäin pyörittäminen.

Kannattaa tarkistaa niistä jalcon vanteista hitsaussaumat. Kaverilla paisto päivä läpi niistä, kuulemma ihan normaalia. Tommosella pussisysteemillä voi toimia vaikka näkyi läpi, mutta tuolla omalla systeemillä ei saatu pitämään. Käytän ite puhtaasti teippausta noissa vanteissa.

No nyt on asennettu Chris Kingin PF24 keskiö. Siihen tilasin vielä suojaputken kiinasta (Löytyy ylimääräistä putkea jos joku haluaa ostaa). Kammiksi laitoin Race Facen Aeffect kammet 170mm perälle tehdyt. Hammasratas on käännetty nurinpäin, mutta en ole vielä päässyt testaamaan ketjulinjaa, koska pyörä ei ole kokonaan kasassa. Ilmoittelen miten sen kanssa käy.

Ostappa uudet vaijerin kuoret ja vaijerit, saattaa auttaa. Itse käytän shimanon sp41 kuorta ja tietysti tiivistettyjä vaijerin päitä. vaijerit on mitä tahansa ruostumatonta terästä.

Kyllä siellä pohjassa on reikä, mutta itellä tuntuu että enemmän tulee tavaraa noista sisäisten kaapelivientien aukoista. En ole vielä tarkastanut että onko noi vaihdeviennit koteloitu, mutta tarkistan tässä kun kerkeän purkaa pyörän. Ainakin keskiön yläpuolella oleva vienti on suojaamaton, siitä mulla menee tällä hetkellä dropperpost.

Sainpa tässä vihdoin kammet irti pyörästä, sahalla. Kierteet korkkas kammesta heti kättelyssä ja sen jälkeen yritin käydä polkemassa ilman sitä lukkoruuvia. Sitten otin vasaralla ja isolla ruuvarilla vähän tuntumaan kampien alumiiniin, mutta ei mitään vaikutusta. No rautasahalla ne sitten irtos. Otin kammet pois niin näyttää tuo akseli keräävän melko huolella paskaa. Tuo on tullut viime talven aikana. Yks ongelma miksi noi keskiöt ei kestä on noiden paska rakenne. Näyttäs olevan yhtälailla yksinkertainen suojaus sekä sisäpuolelta, että ulkoa. Jos tuonne kerran pääsee tuota irtopaskaa menemään, niin veden kanssa nuo keskiöt on melko turvattomia sitä vastaan. Viimenen kuva otettu keskiön sisältä.

Kaverilla on tuo unlimited malli. Kaikin puolin toimiva peli. Laakerit on ilmeisesti samat kuin muissakin dudeissa, eli ongelmiin saattaa törmätä. Tuo sram vs shimano on ihan makuasia. Itsellä on dudessa shimano ja täpärissä sram. Shimano vaihtaa smoothimmin, sram vähäb kuin töksähtää paikalleen vaihtaessa. Kumpikin toimii teknisesti hyvin. Itsellä oli dudessa alkuun joustokeula, myin sen ja ostin kiinakuituisen keulan siihen tilalle. Kuitukeulat maksaa Suomessa (trek ja specialized) enemmän kuin joustokeula Saksasta. Eli itse lähtisin kyllä jäykällä liikkeelle.

Onko tuo duden keskiö tiivis, vai pääseekö kakkaa valumaan esim satulaputkea pitkin? Kattelin tossa noita vaihtoehtoja. Raceface näyttäs antavan 72.5-74.5mm ketjulinjan 170mm kammille jos kääntää hammasrattaan toisinpäin, Q-factor on 205. race facen pdf Paljonko noissa vakioissa on Q?

Niin, tuostapa ei taas tiedä. Noi kammet taitaa tulla 6mm offsetillä, ainakin vakio sramin directmount hammasratas on semmonen. Sitten ku läpsii siihen 0mm off setin niin ketjulinjaksihan pitäsi tulla 72.5, mikä nyt taas ei oo ihan hulluna vinossa

MTBR foorumi Tuossa on linkki keskusteluun, jossa käsitellään näitä fatbiken bb standardeja. Ilmeisesti BSA 100 ja PF 121 käy samat kammet. BSA:ssa tulee ne kupit ulommas, eli se ulkomitta on sen 121mm. Sitten BSA 120 ja tuo PF132 olisi kanssa samoille kammille tarkoitettu. Tässä vaan herää kysymys, että meneekö Dudeen sitten myös nuo 170 perälle tehdyt kammet? Kuulin jotain juttuja kaverilta, että on joskus mahdollisesti käytetty noita 170 perälle olevia kampia 1x setupissa, mutta mene ja tiedä. Itsellä on tarkoitus tehdä 1x10 tuosta omasta ja kammiksi kattelin noita Sramin GX1400.

Epäilisin, että on tulossa uudet mallit kaudelle 17, sen takia poistavat varastoa mahd nopeesti. Todennäköisesti jotakin päivitystä keskiöön. Kuulin myös että tämä läskipyöräily on hiipumaan päin euroopassa. Kyllähän sitä täällä ajetaan ja indikaatioita on, mutta eipä Suomen markkinat ole mitään globaalissa mittakaavassa. Onko muuten jollakin kokemusta Dudesta ja 29er+ kiekoista? Itsellä muuten porsi tuosta TRS kammista kierteet, nyt sitten saa miettiä miten ne kammet lähtee irto. Onko ideoita? Mietin tässä kans että millä keskiöllä/kammilla sitä lähtis liikkeelle. Yksi vaihtoehto vois olla Truvativin keskiö ja siihen GX kammet. Millä Q-factorilla ne pitää olla?

Voiko joku selittää hyödyn 3 kerroksesta teippiä vs 1 kerros ? Itse olen 2 duden vanteet tehnyt silleen että 5 cm leveä teippi liimapuoli ylöspäin reikien eteen ja siihen sitten kerros leveää gorillaa päälle. Ilman ongelmia pysyin viime talven ilmat sisällä. Tuossa saa vielä sillä kapean teipin värillä prassailla.

Takuut on jo ummessa. Arvontalaulu raikaa että mitkä laakerit sinne sitten sujauttaa. Jos lähtee kammet irti kiltisti, niin todennäköisesti päädyn noihin Hopen 30mm axlen laakereihin. Jos ei lähde niin sitten saa laittaa mietintämyssyn päähän, koska pitäisi uudet kammetkin ostaa. Vaihtoehtona vois olla tuo truvativin gpx akselille.