Paljonkohan on etua vaihtaa vanhaan runkoon uusi keskiö? Rungon muhvi on BSA 68mm. Eturattaita saisi vaihtaa kulumisen takia kohta. Keskiön vaihdon aika ei vielä ole kulumisen takia, mutta joskus sekin. Nykyinen ketjulinja 43,5mm. Uusilla kammilla se todennäköisesti olisi 45mm.

 

Paljonkohan painossa säästää tuossa päivityksessä? Painoa olennaisempi asia on kumminkin sopivat välitykset -- vanha runko ei ole kevyimmästä päästä (eikä polkijakaan).

 

Jossain mainittiin esitöistä, kun vaihtaa vanhan kasettikeskiön ulkolaakereihin. Pinnat pitää olla tasaiset -- akseli ei saa mennä vinoon. Kuinka tarkkaa se on? Ehkä siihen tasoitukseen, maalien poistoon + kevyeen metallin hiontaan?? löytyy kotikonsti.

 

Nykyiset kammet on aika edulliset (FSA tempo compact ja BCD on 110mm). Uusi olisi todennäköisesti 30-39-50 rattailla, kun on triplan vaihdevipu käytössä. Uudet kammet voisi olla vaikka Shimanon 105:set. Nykyisten kampien pulttikehä on 110mm ja viisipulttisena saanee 36-48 rattaat (ne ehkä olisi mulle sopivimmat, kun ajonopeudet painottuu hitaampiin nopeuksiin).

Peräkärryn vetoon kolmas eturatas olisi tarpeen, joskin maastopyöräkin löytyy ja sillä voi hinata peräkärryä, mutta... ei haittaisi jos maantiepyöräkin kelpaisi vetäjäksi

Waimon pyörään tiagran uudet kammet (3:lla rattailla) Roselta 59€ ja sille uusi keskiölaakerointi alta 9€. En näe syytä miksi keskiö pitäisi rihlata jos ei ole maalattu tai maalautettu

Painosäästö olisi muutamasta sadasta grammasta puoleen kiloon (riippuu lopullisista osista ja mistä painon tarkistaa):

Vanha:

FSA tempo compact: 970 g

Keskiö  ~200g

Uusi:

Shimano 105 5700: 850

BB cups: 100

 

Tämä on sitten vain hyvin ylimalkainen arvio pikaisella haulla löytyneillä painoilla.

 

Jos maalipinta/keskiön reunat on kovin epätasainen, itse suosittelisin rotsausta ennen ulkoisiin laakereihin siirtymistä. Itsellä ainakin meni keskiölaakereita, kun keskiön reunat olivat vinot. Rotsaus maksoi muutama vuosi sitten noin kympin luokkaa täällä Savon seudulla.

Meinasitko muita voimansiirron osia vaihtaa samalla? Mikäli ysipakka menee taakse, niin samalla siirtynee vaikka 3x10:iin, jolloin ei ainakaan pitäisi vaihteiden loppua kesken...

Kiitos. Tuolla rotsaus -sanalla löytyi googlaamalla lisää tietoa. Tarkistan työntömitan kanssa muhvin tasaleveyden. Jos 0,1mm tarkkuus riittää, niin sen voi itsekin tarkistaa. Kierteitä ei oikaise kotikonstein ja jos tarvii, niin voi olla rungon vaihto harkinnassa tai kasettikeskiö edelleen.

 

3x10 vivut tuli ostettua tarjouksesta. 3x9 olisi riittänyt, mutta uutena ei taida oikein löytyä (kuin soraa). Takavaihtaja on hivenen väljä ja vaihdan sen, kun melkein keskelle säädettynä vaihtaa laiskasti. 9:llä toimi OK, mutta se yksi millimetri tuntuu (+vaihtaja ei ole enää uusi ja hiukan voi olla kulumaa). Takavaihtaja saattaisi tarkentua/kiristyä pikku rullat vaihtamalla.

Nyt on tullut vanhoilla eturattailla (9s) ajettua hiukan enemmän ja etsittyä parempia säätöjä uusille kahvoille (10s). Vaikutelma on että ketjun kaventaminen 6.6mmm -> 5.88mm vie vanhojen vaihtajien tarkkuuden rajoilleen.

 

Eturattaat on 9:n jaolla ja se tarkoittanee 0.7mm enemmän siirtoa sivusuunnassa kuin mitä vipu vetää?? Välin voisi mitata, joskin alkuperäisissä rattaissa lukee 9s (ja väli ei varmaan muutu rattaita vaihtamalla -- tai voi muuttuakin jos erivalmistajilla on erilaiset linjat). Hienosäädön kanssa ei näytä löytyvän koko alueelle hyvää kohtaa & ei vaihdu molempiin suuntiin yhtä hyvin. Tuo korjautunee päivittämällä myös etuvaihtajan ja kammet rattaineen   Sinänsä näppärä viilari saisi ne rattaat toisiaan lähemmäksi... Kestäisivät varmaan mun ajossa vähän ohemmilla kiinnitteillä -- heikompina.

 

Takana oleva vaihtaja on ilmeisesti 10:lle tehty ja sen puolesta voisi toimia. Helpompi vaihtaa se ensin uuteen ja katsoa muuttuuko toiminta, jos ei niin syytä myös tarkistaa rungon kiinnike. Onko se riittävän suorassa.